Non, jamais de mesure matricielle pour moi.
En gros, la mesure matricielle est une mesure intelligente qui en plus de mesurer l'ensemble de la scene essaie de comprendre ce que vous êtes en train de viser. Par exemple si vous shootez un portrait face au coucher de soleil, par une analyse des luminosités des différents éléments et par leur placement respectif dans le cadre, la cellule va comprendre qu'elle a affaire à un portrait face à un coucher de soleil, et tenter d'exposer en conséquence.
Le problème, c'est comment prevoir comment la cellule va réagir?
Va elle exposer pour le visage de votre modele, et cramer le ciel à l'arriere plan?
Ou bien éxposer pour le coucher de soleil, et faire du visage en contre jour une silhouete?
Ou bien tenter un entre deux qui vous donnera des cauchemards en post-prod?
Voire même vous imposer le flash pour déboucher le contre jour si vous avez la mauvaise idée d'être en "Auto"...
Le pire, c'est que si vous changez la composition, la matricielle risque de ne plus analyser la scene de la même maniere, et changer completement d'éxpo d'une image à l'autre
Dans les conditions de lumière plus simple, la mesure matricielle sans sortira beaucoup mieux, mais dans ces cas la, la pondérée fait aussi bien de toutes façons
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En reponse à la deuxieme question, "faut il exposer pour le ciel?"
Je recommande à absolument tous les photographes de se renseigner sur ce qu'est le
Zone System. D'une part parce-que ça fait partie de l'histoire de la photo, d'autre part parce-que ça permet de maitriser l'exposition en manuel - même en numérique.
En gros, on peut diviser la dynamique du capteur en 10 zones notées I à X. Une zone valant un diaph.
La Zone V (5) est le gris neutre,
celui pour lequel est étalonnée une cellule.
La zone I (1) est le noir Bouché,
la zone X (10) le blanc sans aucun détail ("blanc papier", même si ça ne veut rien dire en numérique...)
Peu importe pour quoi vous exposez, cet objet se retrouvera en zone V, et les objets plus sombres en zones I à IV et les objets plus clairs en zone VI à X.
Si dans votre image le ciel est l'élément le plus lumineux, ça veut dire que tout le reste de votre image sera en zones I à IV, ça veut dire aussi que vous gaspillez la moitié de la dynamique de votre capteur puisque vous n'uttillisez pas les zones VI à X.
C'est la premiere partie du Zone System ; comprendre que la cellule donne un couple vitesse diaph qui placera votre objet en zone V. Le bon sens demande alors qu'on mesure pour un objet gris.
Si votre sujet n'est pas gris (par exemple une robe de mariée), alors mieux vaut ne pas mesurer dessus, car si la robe de la mariée est en zone V, ça place le visage mat de la mariée en zone III, et ses cheveux bruns en zone I ou 0
La photo est sous-ex, c'est raté.
La deuxième partie du ZS c'est d'adapter la prise de vue à la dynamique du support. En N&B argentique, ça voulait dire adapter son developpement. En numérique, il s'agit simplement de savoir ou est votre zone IX (la dernière zone ou vous pouvez récuperer des infos sous lightroom, capture NX etc...).
J'ai déjà décris le test ailleurs : avec l'appareil sur un pied, en mode M, visez un mur blanc éclairé uniformement. Variez l'éxpo, et trouvez à quel point vous pouvez sur-exposer le mur tout en pouvant encore récupérer des infos en post-prod.
Quand vous savez ou se trouve la zone IX (sur mon D800 c'est 2diaphs au dessus de l'éxpo de la cellule, mais ça depend de votre boitier, de votre logiciel de-RAWtisation... et de votre niveau en post prod!), il vous suffit de mesurer sur l'objet le plus lumineux de la scène (la robe de mariée en plein soleil) et de caler la correction d'expo correspondante (pour moi sur mon D800 : +2)
Je resume donc ce que je disais dans mon post precedent :
en cas de faible contraste (journée nuageuse, scene entierement à l'ombre, soleil dans le dos et pas d'ombres...) je mesure pour les gris sans me poser de questions,
en cas de fort contraste (contre-jour, lumiere artificielle, scene partiellement à l'ombre, lumière rasante fortes ombres portées) je mesure pour les zones les plus claires et je compense de 2 diaphs.
ça à l'air compliqué, mais dans les faits, l'avantage de travailler en manuel est qu'on fait le reglage une bonne fois, et il reste bon pour une bonne partie de la journée! En effet, si vous descendez une avenue comme les champs élysées en restant sur le même trottoir, tant que la météo ne change pas, la lumiere ne change pas non plus
Et plus-tot que de risquer d'avoir des expositions erratiques avec la matricielle, vous aurez une serie de photos uniformes, et parfaitement éxposées.