Bonjour Guy
Content de te revoir parmi les rescapés épuisés de NL
En regardant tes photos, j'ai plutôt tendance à me dire que ton exposition est correcte et que ton portable et le Sony sous-exposent tes photos.
Ca a un effet immédiatement plus flatteur car ça donne des hautes lumières aux couleurs saturées, mais ça a aussi le risque de boucher rapidement les ombres en cas de sujets très contrastés (ce qui n'est pas rare du tout, surtout en plein soleil, et surtout avec des fleurs, sujet délicat s'il en est ! on en avait discuté sur un fil, il y a bien longtemps, si ma mémoire, vieillissante
, ne me trompe pas).
Si je me souviens bien, il y a une façon simple de vérifier que ton exposition est correcte:
. vérifie que tu n'as pas réglé involontairement une correction automatique d'exposition,
. photographie une surface uniformément blanche (ou noire
), uniformément éclairée, en mode automatique (l'appareil te la restituera automatiquement comme un gris moyen à 18%, ce qui n'est pas un défaut, on y revient).
. regarde les histogrammes de ton image avec ton éditeur préféré. Les pics rouge, vert, bleu devraient être superposés avec le pic de gris, et être situés approximativement au milieu des zones extrêmes (hautes lumières et noir).
Si tu observais un petit décalage (vers les hautes lumières, dans ton cas, si tu estimes que ton appareil surexpose tes photos), ce serait facilement corrigeable en imposant une correction automatique de sous-exposition. Si tu devais sous-exposer de plus de 0,5 IL, il faudrait en parler à Nikon, mais j'en doute fort à la vue de ta photo.
Il faut ensuite vérifier ton mode de calcul d'exposition automatique. Je ne connais pas particulièrement le d7000, mais tu devrais avoir au moins les modes suivants:
. mesure matricielle: l'appareil mesure les différentes intensités lumineuses dans une zone du cadre à vérifier pour ton appareil. Il en déduit une valeur d'exposition moyenne comme si ton image correspondait à un gris moyen, en intégrant, plus ou moins selon les boitiers, une base d'interprétation des images,
. mesure "ponctuelle" (plus ou moins large selon réglages) centrale: l'appareil interprète la luminosité du centre de ton image comme un gris moyen et cale l'exposition par rapport à cela
. mesure "ponctuelle" (plus ou moins large selon réglages) sur le point d'autofocus: idem mais cette fois c'est la zone où se trouve ton point d'AF qui est interprété comme un gris moyen.
Il peut y en avoir d'autres, je te laisse vérifier cela sur le manuel du d7000. C'est important de bien comprendre comment marchent les différents modes (et en tout cas son mode privilégié) car cela peut réserver des surprises plus ou moins rattrapables (dans tous les cas, je te conseille de vérifier que tu génères bien des fichiers RAW, ou RAW+JPG, car seul le format RAW te permettra de rattraper au mieux des cas délicats):
. le mode matriciel donne des résultats généralement bons, si les contrastes de lumière ne sont pas trop forts. Il garantit généralement les hautes lumières (ex: ta photo de fleur dont la dynamique à restituer est très forte) que tu peux rattraper simplement en réduisant les hautes lumières en post-traitement, tout en gardant un maximum de détails dans les ombres.
. les modes de mesures ponctuelles sont précieux si tu peux estimer une zone "gris moyen" dans ton cadre, ce qui n'est pas toujours évident (ex: mariée sur un tas de charbon
ou corneille sur la neige), sinon gare aux (mauvaises) surprises: si la zone de mesure est un blanc violemment éclairé (ex: neige au soleil), l'appareil en fera un gris moyen et les zones plus sombres de l'image vont être très sombres et peut-être bouchées. Inversement, si c'est du noir (ex: coque d'un navire noir
) il en fera un gris moyen et le reste de l'image sera sur-exposé, voire cramé.
Quoiqu'il en soit la détermination automatique de l'image n'est pas un sujet si simple et il n'est pas inutile de vérifier les histogrammes des images à la pdv et de faire des corrections manuelles ou du bracketing si besoin.
Le mode manuel donne assurément les meilleurs résultats:
. si on a le temps (les régalges ne sont pas instantanés et les vérifications restent nécessaires)
. si on a parfaitement compris la logique de calcul d'exposition de son appareil
. si on connait les capacités de restitution des intensités lumineuses de son capteur (si les dépliants techniques de nos appareils affichent des dynamiques impressionnantes, les écarts de luminosités qui peuvent être restitués correctement sont beaucoup plus réduits)
. si on peut utiliser des équipements complémentaires (filtres, lumière d'appoint, réflecteurs, diffuseurs) pour gérer les lumières difficiles .
Je ne dirais pas qu'il faut parfaitement maîtriser le "zone system" mis au point par Ansel Adams (du temps de l'argentique), mais en connaitre/comprendre les principes est vraiment utile.
Mais ceci est une autre histoire que j'avais détaillée dans le
FIL Zone System.