photo en mode A

[guy69]

Bonjour à toutes et à tous

J'aimerai sortir du mode tout automatique sinon ce n'est pas la peine d'avoir un appareil de prix.
En revanche je coince sur un point de théorie.
Si en mode A la vitesse est automatique, je me pose 2 questions !
- Quel intérêt d'être en mode A puisque l'appareil choisira la bonne vitesse ?
- Comment savoir quelle ouverture choisir ? Faut-il faire plusieurs photos pour trouver la bonne ? Ou bien existe-t-il une méthode pour ça ?

Je vous remercie par avance.

[5lou]

Bonjour Guy,

Donner priorité à l'ouverture (mode A) présente plusieurs intérêts:
. il permet d'utiliser les objectifs aux ouvertures où ils sont les meilleurs (généralement autour de f/8),
. il permet surtout de contrôler la profondeur de champ (pdc) qui est la zone perçue comme nette devant et derrière le point de mise-au-point.

Par ce 2ème point, l'ouverture est un élément essentiel de la composition des images (je n 'utilise, personnellement, quasiment que le mode A, pour cela):
. si tu veux que le sujet visé et son environnement (devant/derrière) apparaissent très nets (grande profondeur de champ), utilise des petites ouvertures (f/11, F/16, f/22, ...). Quand on "ferme" ainsi l'ouverture, des petits défauts apparaissent progressivement mais qui ne sont vraiment gênants que sur de grands tirages.
. si tu veux au contraire détacher le sujet de son environnement (sujet net, arrière et avant-plans flous, courte pdc), utilise au contraire de grandes ouvertures (f/4, f/3,5, f/2, ... selon les possibilités de ton objectif).

La pdc sera d'autant plus courte que le sujet est proche de l'objectif, la focale de l'objectif est longue, l'ouverture utilisée est grande, avec des conséquences, selon la focale des objectifs utilisés:

. avec des objectifs "grand angle" (focale < 50 mm), il sera difficile d'obtenir des zones de flous, mais si on veut des photos très nettes, c'est parfait !
. avec des téléobjectifs (focale > 50 mm), on obtiendra de beaux flous aux grandes ouvertures, et on aura parfois du mal à obtenir de grands sujets proches bien nets car "fermer" l'objectif obligerait à utiliser des vitesses basses où on bougerait (solutions plus loin ).
. avec des objectifs "macro", les sujets étant très proches de l'appareil, les pdc sont très courtes: beaux flous assurés, avec des risques de bougé (comme évoqué ci-dessus) si on veut fermer l'objectif pour augmenter la pdc.

Pour faire simple avec le mode A:
. reste calé à f/8, quand les conditions de lumière sont bonnes (plein jour), en sensibilité ISO fixe (à la sensibilité du boîtier (merci Alphonse ) permettant la meilleure dynamique: entre 64 et 200 ISO, généralement)
. si tu as besoin d'isoler ton sujet, ouvre ton objectif (la vitesse augmentera automatiquement),
. si tu as besoin de plus de netteté, ferme ton objectif (la vitesse baissera automatiquement).

Si les vitesses résultantes ne te convenaient pas, il y a des palliatifs:
. vitesse trop rapide: diminue au maximun la sensibilité ISO; utilise des filtres.
. vitesse trop lente (macro, télé, et/ou faible lumière): utilise le mode Sensibilité Auto de ton boîtier qui permet d'augmenter automatiquement la sensibilité du boîtier pour garantir une vitesse minimale que tu peux fixer aisément; utilise un trépied si le sujet s'y prête; utilise une lumière d'appoint si possible .

Je ne détaille pas plus ces points (déjà évoqués ailleurs). On y reviendra si ça t'intéresse.

Tu peux aisément contrôler l'effet de la pdc sur ton image:
. certains boîtiers disposent d'un bouton qui, poussé, ferme le diaphragme à la valeur choisie (cela peut assombrir l'image dans le viseur, mais on voit immédiatement ce qui est net/flou).
. sinon, prends une photo avec les réglages choisis et vérifie les résultats sur l'écran de contrôle de ton boîtier.

N'hésite pas à faire signe si ce n'est pas clair.

~ 5lou

[Alphonse]

Mode A pour Aperture en anglais, ouverture en français.
Ce mode donne la priorité à la gestion de l'ouverture par le photographe.
Il choisit l'ouverture du diaphragme de son objectif, le boîtier gère ensuite le paramètre vitesse en fonction de ce choix d'ouverture pour la scène à capter.

Le boîtier choisira aussi la sensibilité ISO s'il est configuré en ISO auto, configuré en ISO manuel le photographe jouera aussi avec ce paramètre.

Intérêt de choisir l'ouverture
- gérer la profondeur de champ selon l'effet recherché pour cette photo
plus l'ouverture sera grande plus la profondeur de champ sera faible
permet la création de flou, un premier plan flou et l'arrière plan net,
le détachement d'un élément sur le fond, en portrait par exemple
plus le diaphragme sera fermé, petite ouverture, plus l'ensemble des plans pourra être net
la profondeur de champ augmentant avec la réduction de l'ouverture
en paysage par exemple

- scène sombre et besoin de beaucoup de lumière pour la photo souhaitée, l'effet recherché
peut éviter une trop grande montée en ISO et ses inconvénients
la vitesse étant gérée par le boîtier les risques de flou de bouger devraient être maîtrisés.

Bien sûr avec la pratique le mode M permet de tout gérer et d'aller vers la photo désirée en contrôlant tous les paramètres.

Comment savoir quelle ouverture choisir ? Faut-il faire plusieurs photos pour trouver la bonne ? Ou bien existe-t-il une méthode pour ça ?

La pratique, les essais pour compléter les éléments de formation, indispensable de s'essayer et se tromper, comprendre et recommencer! Tout le plaisir est là!
Teste la même photo en faisant varier les paramètres et observe les effets produits.
Un énorme avantage du numérique, gâcher à volonté de la pellicule.

[Alphonse]

J'écrivais le post pendant que tu postais!

à la sensibilité de l'objectif permettant la meilleure dynamique: entre 64 et 200 ISO, généralement

coquille ou notion que je ne comprends pas?
tu veux dire boîtier?

[5lou]

J'écrivais le post pendant que tu postais!

à la sensibilité de l'objectif permettant la meilleure dynamique: entre 64 et 200 ISO, généralement

coquille ou notion que je ne comprends pas?
tu veux dire boîtier?

Coquille ou Alzheimer précoce !!! Tu as bien corrigé

~ 5lou

[guy69]

Bonjour et merci de vos réponses précises.
Pour la PDC je maîtrisais à peu près mais en automatique.
J'ai fait quelques essais (Tamron 90 mm macro) et il ressort que sur tous les photos à F8 sont un peu plus sombre que celles en automatique, mais aussi - à mon gout - plus belles.
J'ai donc fait un test à F7.1 et ça me semble un bon compromis (j'ai un peu bougé) mais quand même j'aime bien celle à F8.

AUTO

F8

F7.1

[5lou]

Les effets de luminosité que tu observes ne devraient pas être liés à l'ouverture utilisée, mais plutôt aux mesures d'exposition des différentes photos.
Ici tu as un sujet très lumineux et un fond sombre:
. si tu utilises un mode de mesure d'exposition ponctuel (central ou lié au point d'Autofocus), cela pourrait expliquer les différences de luminosité selon que tu vises un point plus ou moins clair.
. tes cadrages sont légèrement différents, et même avec une mesure matricielle (qui est établie par une "moyenne" entre un plus grand nombre de points ), un changement de cadrage peut faire varier les proportions de points clairs et sombres et donc l'exposition résultante.
Si tu fixes ton boîtier, tu ne devrait observer aucune différence de luminosité.

Le mode AUTO, appliquait visiblement une mesure matricielle, piégée ici par le contraste du sujet. En prenant une moyenne entre ombre et hautes lumières, il trouve du détaille dans les ombres mais brûle les hautes lumières.

Cela fait partie des points à bien prendre en compte avec le mode A (mais aussi tous les autres): le(s) point(s) sur lesquels on établit l'exposition sont essentiels par rapport à ce qu'on veut rendre:
. si tu voulais détailler les feuilles du fond, mesure plutôt sur elles
. si ce sont les hautes lumières des fleurs, expose sur les fleurs.

Sur des sujets aussi contrastés, vérifie dans tous les cas tes résultats sur l'écran de contrôle.

~ 5lou

[Alphonse]

Alzheimer c'est un cépage alsacien non?
Je le préfère en vendanges tardives!

[5lou]

Alzheimer c'est un cépage alsacien non?
Je le préfère en vendanges tardives!

Je préfèrerais aussi et, tant qu'à faire, en évitant la sélection des grains nobles

[5lou]

Je ne suis pas sûr du modèle d'appareil dont tu parles (d90 ?), mais quels que soient la marque et le modèle d'appareil, l'intervalle entre 2 photos peut être rallongé par tous les facteurs qui imposent des actions entre 2 prises de vue:
. priorité de la mise au point sur le déclenchement (qui peut être ralentie sur un sujet mouvant et/ou en lumière faible, ou parce que tu es en liveView)
. carte mémoire à faible vitesse de transmission,
. conversion des images en jpg (qui oblige un traitement du format RAW),
. sauvegarde des images sur une deuxième carte (si l'appareil en comporte).

Il est donc bon d'équiper et régler son appareil par rapport au besoin de rafale rapide:
. carte à transmission élevée,
. priorité du déclenchement sur la mise-au-point,
. mise-au-point en mode continu et pas "single", et adaptée à ton sujet,
. pas de LiveView (map plus lente),
. images en format RAW
. pas de post-traitement de l'image (sauvegardes, conversion jpg, etc).